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　　我在上海那些年


，总是在腊月二十九或三十回家


。我爸在火车站接上我，先问
：“要不要吃馄饨和汤包？”“要！”一笼汤包
，一碗馄饨白汤加辣，吃得嘴都被黏住了。

　　一进家门
，将身上的衣服都换下，家里自有我以前的衣服

，换上
。这么一来

，我妈才满意：仿佛这才是回家了。

　　如果来得及，腊月二十九和三十，我会陪爸妈去菜市场采购
，顺便跟菜贩们一一道别：“还不回去过年呀
？”“今天做完
，就回去了

！”“那么新年见！”“好，好
，新年见！”

　　除夕那天
，我常看着长辈们从早上便开始忙

。最早是外婆在厨房指挥，后来外婆年纪大了，就都是我爸妈做了。年夜饭不讲贵，但要厚实
、肥美
、浓油赤酱
、甜
。这一顿通常会吃很长时间

，五点多上桌
，拖拖拉拉地吃，用我妈的话说就是“从前三灶吃到后三灶”，经常到七点多，汤凉了

，我妈再回锅热一热


。春节联欢晚会开始
，我们一般是边吃鸡汤泡饭或面

，边举家看电视。外婆以前喜欢嗑着瓜子看，后来牙口差了些
，改吃水果软糖了。

　　除夕夜

，厚实肥甘的年夜饭
，频响的电话

，令人眼花缭乱的春节联欢晚会


，漫天烟花，便是我记忆中最浓厚的年味

。年夜饭岁岁年年相似，所以过年的时候，我总觉得回到了小时候，回到了什么都不必细考虑的时节
。

　　大年初一，早饭是酒酿圆子年糕

、稀饭年糕
，配上自家腌的萝卜干
，求的是步步登高、团团圆圆。

　　初二初三初四，就得下乡走亲戚了

。乡下开宴席
，按惯例请师傅来

，在院子里支起锅做菜

，喧腾热辣
，乒乒乓乓。父亲跟叔叔们聊天
，母亲和阿姨们拉家常。来探亲的远房亲戚中，有年轻的姑娘红着双手

，提着开水为一家家长辈泡茶

，一被人夸貌美就红起脸来，转身跑了
。

　　大概
，刚回家那两天是最舒服的
，与亲人久别重逢，格外欢热

。从除夕热闹到年初四，被爸妈牵着
，见了太多亲戚，说了太多话，喧腾得有些累了
。

　　到年初五，又该去菜市场买新鲜蔬菜了
。回家过年的菜贩

，有些也回来开铺子了

。大家小别数日
，都无比惊喜，彼此道：“新年好
！恭喜发财！”于是，新的一年开始了。

　　那时
，我总是在年初六或初七回上海
。其实我这样的自由职业者，在家待到正月十五也没事
，只是觉得
，在家太舒服了，会有一种从此离不开的沉溺感——颇像红豆沙年糕
，吃得腻甜
，吃完犯困，只想睡觉。

　　于是回到上海，在自己的房间里
，拾掇一下

，又回到熟悉的那个世界了，又要开始精神抖擞地干活了——但也从那时起，又开始想念故乡了
。

　　最想家的时候，是返乡前和离家后的那一刻。

　　（独 飞摘自微信公众号“张佳玮写字的地方”，本刊节选

，陈 曦图）